Очистка бензобака мотоцикла от ржавчины: дедовские и современные методы

Ржавчина в баке — эта проблема стоит перед владельцами, в основном, старых мотоциклов. Рано или поздно она появляется, особенно если неправильно эксплуатировать технику. Да и в бензине сейчас можно встретить и воду и прочие неприятности, которые влияют на состояние металла. И что же делать? Надо чистить! Конечно, система фильтрации не пропустит мало-мальски крупные куски ржавчины в карбюраторы/инжектор, но рано или поздно это вылезет боком!……Вот и рассмотрим варианты чистки бака. Ничего нового я не скажу, но, надеюсь, кому то пригодиться.

Способ первый — «дедовский»

Встречал на многих ресурсах, так что он общепринятый. Дальнейшие действия зависят от того, насколько глубоко проела коррозия стенки бака. Если он существенно покрыт ржавчиной изнутри, то можно воспользоваться простым и надежным способом.

Необходимо снять бензобак, слить из него остатки бензина, промыть водой и засыпать в него пару горстей гаек (не крупных). После чего запасаемся терпением и силами, и начинаем трясти бак, чтобы гайки отбили со стенок всю ржавчину. При желании можно заменить гайки на камешки или песок, иногда песком очищают остатки ржавчины после первичной обработки бензобака гайками. Заливаем бензина для окончательной промывки. После промывки сливаем бурду и смотрим,что с баком.Если еще остались мелкие остатки ржавчины, то можно воспользоваться уже проверенной ортофосфорной кислотой или специальными преобразователями ржавчины.

Wikipedia: «Ортофосфорная кислота применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, предотвращая дальнейшую коррозию.»

Следующий вариант

Берем бак, сливаем бензин, продуваем или просушиваем бак с открытой пробкой. Когда все просохло берем около 0,5 литра любого преобразователя ржавчины (химия), коих в любом автомагазине немерянно. Как вариант та же ортофосфорная кислота. Но с ней осторожно: не дыши и не капай на ЛКМ. Закрываете пробкой и крутите бензобак так что бы жидкость смочила все внутренние стенки. Ждем немного — от 25 минут до часа (в зависимости от температуры) и всю бурду. что образовалась выливаем. Что бы оистить ескость от остатков химикатов, можно промыть простой водой с добавлением пищевой соды. Сода нейтрализует остатки кислоты и смягчает воду которая промывает абсолютно всё. Но делайте это тщательно. Остатки соды сливаем и промываем проточной водой, и просто сушишь бак.

Народное средство

Некоторые «кулибины» берут кока-колу, либо что то в этом роде (бредятины ща хватает), подогреваем до 35-40 градусов и оставить на пару часиков. Почему эту водичку? Дело в том, что если разобрать химический состав, то в коле то же есть ортофосфорная кислота, но её чуть-чуть меньше чем в преобразователе ржавчины. Но, как утверждают, отъесть то же всё, включая ржавчину. Еще интересный факт: вся эта мачмала, вместе с ржавчиной сможет хорошо почистить очистить хром или кафель с унитазом.

Способ «научный»

Кто шарит в физике, то быстро схватит, ну а остальным либо не рисковать, либо помучиться. Школьный курс физики: прибегнуть к помощи электролиза.

Внимание — данные работы вызывают выделение вредного и огнеопасного газа! Проводить их необходимо в хорошо вентилируемом помещении!

Для этого способа придётся залить раствор электролита в бензобак. В качестве электролита подойдёт обычная стиральная сода (карбонат натрия). Если найти его в продаже не получается, можно нагреть в духовке обычную пищевую соду ( 160-180 градусов, примерно на протяжении 30-40 минут). На выходе получите как раз карбонат натрия. Затем заливаете воду в бак и размешиваете в нём вышеупомянутый карбонат натрия. На 15 литров объёма бензобака потребуется примерно пять столовых ложек.

В получившийся раствор электролита погружается электрод(не касаясь стенок бака — во избежание замыкания; не рекомендуется использовать электрод из нержавейки, чтобы избежать выделения в процессе электролиза особо вредных газов). В качестве самого электрода сойдет обычный чермет, то есть банальная железяка или железная проволока.

Затем минус подключается к корпусу бензобака, а плюс — к электроду. К корпусу МИНУС (это по-научному будет называться КАТОД), а к электроду — ПЛЮС (АНОД). Ржавчина начнёт исчезать со стенок бака и материализовываться на электроде. Главное — не перепутать полярность, если не хотите закоррозировать бак в хлам.! Затем подключаем постоянный ток и наблюдаем за результатом.

На катоде у нас выделяется водород, а на аноде — кислород (отсюда и интенсивное окисление-коррозия электрода). Оздоровительный эффект происходит за счет водорода, во-первых он действует как пескоструй изнутри и снимает мягкую ржавчину даже там куда пескострую и добраться не снилось, во-вторых за счет водорода происходит восстановление металла из его оксида (оксид железа — ржавчина), восстановление происходит лучше если присутствует нагревание.

Не использовать в качестве электрода нержавеющую стать, т.к. при электролизе выделяеся побочное соединение — шестивалентный хром, очень нездоровая вещь, токсичная, канцероген.

Еще как вариант нашел в сети рассуждения парня( сорри имя не записал): выкрутить краник и вставить туда штуцер с подачей воздуха, но струя должна быть сильной, со стороны крышки бака установить сетку оч. мелкую. Но перед этим засыпать в бак мелкую фракцию камушков либо песка. Ну и включить все это! Не знаю насколько поможет но как вариант.

После очистки бензобака от ржавчины одним из любых способов его необходимо защитить от повторной коррозии. Народный метод — эпоксидная смола. Она разогревается и заливается в бак, после чего бак вращается руками до тех пор, пока эпоксидка не покроет его стенки изнутри тонким слоем. Застыв, они образует сходное со стеклом по своей структуре покрытие. Но у этого способа есть и минус — если мотоцикл приложить бензобаком обо что-нибудь, эпоксидка расколется, как настоящее стекло, и выгребать осколки из бензобака придётся долго и муторно. Кроме того, были случаи, когда мелкие осколки застывшей эпоксидной смолы попадали в топливную систему, и последствия были не очень приятны. Потому можно поискать, опять же, что то из химии для антикоррозийной обработки, вроде «Kreem». У них есть свои особенности применения, но это тема для целой отдельной статьи.

Источник